Идея поехать в Фаны родилась на Байкале. SKY-CLUBовцы сидели у костра на берегу славного моря и жарили хариуса, над нами был растянут полиэтилен, а еще выше было печальное серое небо, из которого, так нетипично для этого времени года, лил дождь. Третий день…

Фаны, как известно, славятся хорошей погодой. Визбор, даже "оставил там свое сердце"", а я всего лишь дважды бывал там, и теперь, грея у костра промокшие лапки, мечтательно вещал о том, как там здорово. Самым благодарным слушателем оказался Вовка Литовка, он же и стал главным двигателем идеи - запустил ее в массы. После многочисленных ,,хочу, но не могу,, и отказов за день до выезда, на старт все же вышла команда из 8 участников со мною во главе.

Команда, как обычно, была неоднородной - от матерых горных туристов и начинающих альпинистов, до новичков в горах, но далеко не новичков в мире экстрима. Исходя из этого, мы не ставили себе сверхзадач, главным было сполна окунуться в очаровательный мир Фан. Экспедиция была запланирована, как горный трекинг с несколькими восхождениями на пятитысячники, проходящий по самым красивым местам.

Саша Федак Аня Пашкова Костя Широков Яна Широкова

Игорь Ковба Марина Ковба Володя Литовка Юра Верпаховский

Из справочника - "Фанские горы-узел коротких высоких хребтов, поднимающийся между Зеравшанским и Гиссарским хребтами в системе Памиро-Алая. Памиро Алай - горная система, расположенная в Средней Азии, к югу от Ферганской долины. Для Фанских гор характерны высокие вершины, узкие ущелья с шумными потоками, и многочисленные озера, чистые и разноцветные. Главная вершина Фанских гор - Чимтарга(5489м)".

Поверьте, за этими сухими и объективными строками, скрывается одно из красивейших мест на земле. Еще одно определение - "в радиусе 20 км поднимается в небо с десяток пятитысячников с огромными полуторакилометровыми отвесными стенами, с небольшими для таких высот ледниками, окруженные арчовыми(можжевеловыми) лесами, поднимающимися до высоты 3000м над уровнем моря, и все это дополняется ни счем не сравнимым по красоте ожерельем озер с чистейшей водой".

Но довольно определений - все по порядку. В свое время в СССР это был один из самых посещаемых альпинистами и туристами горный район. Я был там в 1990 и 1993 годах- некоторые их местных жителей даже меня узнавали! Говорили, что последняя группа из Украины была 10 лет назад. Это они, конечно, загнули, но то, что несколько лет горы действительно пустовали - правда. В Фанах было спокойно, но в Душанбе были серьезные разборки между кланами то ли верующих, то ли бандитов - не нам судить. Не знаю, было ли это войной, но дети в школу не ходили, русский язык подзабыли, а соседний Узбекистан фактически перекрыл границу для европейцев. Сейчас все это позади, таджики как были, так и остались людьми достойными и гостеприимными, а горцы к тому же на редкость бескорыстными.И к тому же, японца или француза на горной тропе встретишь чаще, чем русского или украинца - лучшее подтверждение безопасности района.

Перебрав все возможные транспортные варианты, мы остановились на следующем -поезд до Москвы, самолет до Самарканда, дальше трансфер до Алаудинских озер при помощи т.ф."Вертикаль". Как показал опыт - выбор правильный, но есть ньюансы.

ДЕНЬ ПЕРВЫЙ. Восток, как известно, дело тонкое. Мы, как европейцы, умудрились первыми став в очередь на досмотр в аэропорту, последними оказаться перед таможенником - бурный поток уверенных в себе узбеков прорывался сквозь нас, сметая все на своем пути, бурля не хуже Ниагары(они ведь у себя дома). Несмотря на все наши попытки сдержать натиск, позади нас остались только маленькие вежливые японцы, которые с удивлением глядели на это безобразие... В 21 веке в Самарканде не нашлось ни одного банкомата. Поменяв наличку по супер-курсу у самаркандского представителя фирмы, мы с удивлением узнали, что на базаре курс гораздо лучше (а не наоборот), и проблем с обменом никаких.

Дорога к Алаудинам действительно нелегкая, и выехав утром можно приехать ночью, особенно если действие происходит в постсоветское время. Приключения на границе Узбекистан-Таджикистан входят в программу тура(лучше проходить с представителем фирмы). Границу пересекают пешком, так как сферы влияния здесь строго оговорены - мы должны пересесть в таджикскую машину. Весь багаж перевозят подростки на колоритных тачках - наши кучмовозы здесь просто отдыхают. Весь груз на 8 человек вместе дынями, арбузами и прочей восточной снедью перевезли на 800м в одной двухколесной тачке(венец инженерной мысли) за 1 у.е.два подростка. Проблем с Узбекской таможней у нас не было. С таджикской стороны нас ожидала добрая фея - представительница "Вертикали "- проблем тоже не было. "Вертикаль" же решает и вопросы регистрации в Таджикистане, которая производится совсем не по пути и без которой на выезде будет очень грустно.

Проблемы начались, когда мы увидели транспортное средство. Такие теперь можно встретить только в фильмах про пятидесятые. "Стреляй, Глеб Егорыч, уйдут ведь!" Только ехать не по ночной Москве, а по жуткой горной дороге. "Экипаж антилопы" состоял из водителя-виртуоза(серьезно) и бортмеханика. Было заявлено 8 часов пути. Уже через 10 мин команда занялась ремонтом железного коня - всю дорогу прямо на ходу, не глядя под колеса, катящие над бездной(сущие пустяки, пропасть всего каких то 300 метров), виртуоз одной рукой крутил штурвал, а другой, откинув крышку в салоне, копался в моторе. Бортмеханик подавал ключи и ловил отваливающиеся части. Иногда он не успевал, и что-то выпадало на дорогу. Тогда мы останавливались, и спешили в редкие кусты перевести дух. Вы не поверите, но не все что выпадало, удавалось вернуть на место( два порванных ремня - генератора и водяного насоса почему то никак не хотели работать ). Угадайте, сколько может проехать машина по горной дороге без системы охлаждения и подзарядки аккумулятора ?

Добрая фея(действительно симпатичная милая девушка) пыталась направить наши мысли в другое русло, сообщив, что в горах тоже полное безобразие, за которое они уж точно не отвечают - лето еще не наступило, холодно, каждый день идет дождь, наверху снег, все маршруты закрыты, еще никто никуда не ходил - была попытка подняться на Замок по двойке, но снега оказалось чуть ли не по уши и пришлось отступить. Вчера шел снег...Мы чуть ли ни первые... В подтверждение ее слов тут же пошел дождь и сквозь многочисленные дыры в сто раз перелатанной крыше в трюмы нашего броненосца полилась вода. Начали проговаривать идею ставить палатки, а утром искать машину, наша ведь вот-вот развалится. В этих заботах прошел день... Наступила ночь.

Машина наконец заглохла, аккумулятор умер, а мы пошли в ближайший кишлак искать транспорт. Аллах был к нам милостив, и машина нашлась, причем не-что нибудь, а рашен джип ГАЗ-66, оборудованный будкой и в отличном состоянии, мигом домчавший нас до альпбазы. Почему не они за нами приехали? А потому, что у них не сложилась дружба с авторитетами на равнине, и они не могут выезжать из гор... Глубокая ночь - ставим палатки посреди лагеря и спим..

ДЕНЬ ВТОРОЙ. Альплагерь "Алаудин-Вертикаль" расположен на поляне, в получасе ходьбы от большого Алаудинского озера, в окружении меньших озер и остроконечных пятитысячников. Утром нас приветствует Руфина Григорьевна, на энтузиазме которой все тут держится, а держать все это ох как непросто. Когда совковая ментальность переплетается со среднеазиатской, бензин как известно, разбавляется ослиной мочой. И не горит. Уж не знаю, чем разбавляют узбеки поставляемый таджикам газ, но гореть он не хочет. То есть в первое время он горит, вы заправляете им свои баллоны, чего-то там просчитываете, а он погорит немного и умирает. И вы готовите себе чаек на ослиных блинчиках, если таковые имеются поблизости, ну это, конечно, если у вас пересохло во рту недалеко от кишлака. Если же вы висите на стене под вершиной пятитысячника, то ослики там не ходят, и даже по простым маршрутам на такие вершины забираются не часто, так что блинчика вам не найти, и чайку не видать, как ослиных ушей.

Но этого нам не сказали, до всего этого мы дошли сами несколько позднее на личном опыте, а пока радостно заправились газом в лагере, по гуманной цене, правда изрядно попортив при этом клапана баллонов плохими переходниками. Мы отавили в "Вертикали" заброску, паспорта для регистрации и вышли в акклиматизационное кольцо к Куликалонским озерам. Ура! С первых метров подъема все приколы цивилизации остаются позади. Впереди простой и невысокий перевал Лаудан 3630, н.к., с него видно Куликалоны, стена над которыми прячется в облаках. Мы довольно бодро проскакиваем через перевал - везде хорошо пробитая тропа. Идем к большому Куликалонскому озеру, обходя более мелкие, уже в сумерках форсируем небольшую речку и ставим палатки под мелким дождем на берегу озера.

На оз.Куликалон Вид на Куликалон На перевале Чукурак

ДЕНЬ ТРЕТИЙ. Утром налегке поднимаемся на пер.Чукурак 3150м и на небольшую скальную вершинку над ним - отличную панорамную точку над здоровенным отвесом. Затем возврашаемся к палаткам, по дороге посетив юрту и угостившись айраном. После обеда, неспешно купаясь в озерах, переходим под Куликалонскую стену к озеру Дюшаха. Над озером нависает двухкилометровая громада вершины Мирали, вся стена которой засыпана свежевыпавшим снегом.. Только успеваем поставить палатки, как начинается сильный дождь. Мы прячемся в палатки, но дождь быстро проходит, и мы любуемся звездным небом и величественным пейзажем.

Куликалонская стена Оз.Дюшаха Вид на пер.Чукурак

ДЕНЬ ЧЕТВЕРТЫЙ. Утро чудесное, после завтрака большая часть команды не спеша отправляется на пер.Алаудин 3730,1А, (классический путь для вьючных животных и изнеженных буржуйских туристов), а мы с Аней и Володей, сначала купаемся и бродим с фотоаппаратом, а потом догоняем ребят уже под перевалом. Чего не увидишь на Алаудине, так это снега летом - у нас он был. С перевала чудесный вид, и идем мы быстро, в отличие от группы из Израиля, плетущейся сзади. Мы, как истинные эстеты, не суетясь обедаем чуть ниже снега, приправляя салом вид на веселые мусульманские горы и шествие грустных иудеев. Их команда далеко не юного возраста, люди явно привыкшие к гораздо большему комфорту, и не смотря на солидное ишакосопровождение, и то, что идут они налегке, по их измученным лицам видно, что все происходящее для них серьезное испытание (переход по глубокому снегу их доконал). Их гид, веселый россиянин, явно скучает, а они в шоке от того, как мы вначале пробежали мимо них, а теперь легкомысленно предаемся чревоугодию. Ведь впереди еще бесконечный спуск вниз( 10 лет назад я с группой поляков сбежал за час).

Подкрепившись, пробегаем мимо разбросанной по всему склону вереницы людей, потом обгоняем ишаков с погонщиками -в воздухе уже запахло грозой. А на берегу Алаудинского озера стоит балаганчик с пивом!!! И это совсем не воспринимается как пошлость. Пока мы затариваемся пивом, начинается дождь. Наконец палатки на берегу озера поставлены, мы попиваем пиво и сочувствуем все еще спускающимся с перевала буржуям и разглагольствуем на тему о том, как крепко вставляет Балтика-3 на высоте. Вечером небо очищается и окрашивает горы в удивительные рериховские цвета.

Под пер.Алаудин Внизу Алаудины Стена Чапдары

ДЕНЬ ПЯТЫЙ. Спускаемся в альплагерь за заброской и сражаемся с баллонными переходниками, пытаясь добыть ту часть смеси, которая еще способна гореть. При регистрации нам перепутали дату отъезда, и мы опять оставляем паспорта. Руководитель французской группы наивно спрашивает у парня, едущего по лагерю на ишаке, где можно заказать геликоптер. Парень со сначительным видом поглаживает своего Панурга и говорит:

-Геликоптер нихт! Ми есть геликоптер!

Обхохочешься - любимый прикол нашего клуба звучит примерно так:

-Ин гроссен фэмили нихт клювом клац-клац!

Озеро Алаудин На фоне Замка Вечерняя Чапдара

В самом деле, доставка ишаком груза на Мутные озера стоит 8-10 у.е., а это 100кг груза и расстояние приличное. Мы как-то продинамили этот вопрос, и перегрузивши желудки дынями так, что пояса рюкзаков не сходились, потащили все сами. Перед Мутными пошел дождь(регулярно идет каждый вечер!), но небольшой и ненадолго. Завтра у нас восхождение - Замок,5070м,2А. Ложимся спать пораньше.

ДЕНЬ ШЕСТОЙ. Просыпаемся в 2 часа ночи, слегка перекусываем и выходим в кромешную тьму, прорезая ее налобными фонариками. Я иду первым, иногда чуть отрываюсь вперед, и останавливаюсь, чтобы насладиться зрелищем цепочки огоньков, упрямо ползущих по склону горы. Шествие гномов, не иначе. Вначале пришлось покорячиться на сыпухе, затем мы выходим на снежник, плавно переходящий в ледник. Справа в начинающем светлеть небе угадывается громада вершины Фогитор. Есть в ранних выходах особая прелесть, не говоря уже о запасе времени. Когда идешь в горах ночью, то воздух совершенно застывший, и, несмотря на мороз, достаточно легкой одежды. Иду в футболке и перчатках, передние лапки все-таки немного подмерзают. Смерзшийся снег твердый, как камень. Все чувства обостряются, плюс немного эйфории, идешь легко и свободно, опираясь для удобства на лыжные палки. Для меня это самая интригующая часть восхождения, немного мистическая и совершенно не напрягающая.